冠位十二阶，fate冠位职阶都是谁

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1，fate冠位职阶都是谁
2，日本的宫廷和服有几层如题谢谢了
3，日本人穿和服时手上提的什么东西
4，阴阳师是怎么练的
5，日本人举行婚礼新郎领带什么样
6，日本的服装的特点

1，fate冠位职阶都是谁

目前已知的冠位还只有两名；一位是冠位杀，王哈桑，第六章出现，以后可以抽；还有一位是冠位术，所罗门王，早就出现了，目前还没有抽的可能。

fate冠位职阶都是谁

2，日本的宫廷和服有几层如题谢谢了

十二单”是古代妇女进宫或节会时所穿的盛装礼服。分为唐衣、单衣、表着等，共十二层。从8世纪至今，日本宫廷妇女一直穿这种12层的和服参加各种重大宫廷典礼。《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归纳为四：贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。《礼记》载，天子弹服装因季节不同而颜色不同，按季节的阴阳五行，分为青、赤、黄、白、黑五色。唐太宗贞观四年定百官朝服颜色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服绯；六品深绿；七品浅绿；八品深青；九品浅青。可以这样说，日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。推古天皇十一年（605年），圣德太子颁布"冠位十二阶"，按阶位用冠。从上至下是德（紫）、仁（青）、礼（赤）、信（黄）、义（白）、智（黑）。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种，共十二阶。日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色，限制他人使用。尤其深红色和深紫色，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945年。在日本高松冢古坟壁画上，除有唐装男子和女子画像外，尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武（黑龟）图画。直到今天，在日本的一些地方穿着和服时，非隆重仪式，一般不选用白色和红色。因为：白色代表神圣、纯洁；红色则象征着魔力。

日本的宫廷和服有几层如题谢谢了

3，日本人穿和服时手上提的什么东西

多是小型手提包，里面装钱发夹化妆品等各种女性用品，包的颜色随着和服的颜色所般配。穿着的注意事项：从上至下是德（紫）、仁（青）、礼（赤）、信（黄）、义（白）、智（黑）。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种，共十二阶。日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色，限制他人使用。尤其深红色和深紫色，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945年。在日本高松冢古坟壁画上，除有唐装男子和女子画像外，尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武（黑龟）图画。直到今天，在日本的一些地方穿着和服时，非隆重仪式，一般不选用白色和红色。因为：白色代表神圣、纯洁；红色则象征着魔力。

小包

小包装钱发夹化妆品等各种女性用品小包的颜色随着和服的颜色所般配参加节目时鲜艳的葬礼是黑色的

穿正装时配带的是利休包穿夏日浴衣时配带的巾着也可以叫手袋和服手提包也行如果您需要的话可以在淘宝上搜索店铺yuqianzhi88她们家都有得卖的

也有灯笼，多是小型手提包，因为和服里不能装东西，穿和服又多是去参加节日，所以要带些东西啦。

日本人穿和服时手上提的什么东西

4，阴阳师是怎么练的

阳师起源于中国，中国部分地区仍然有阴阳师这个职业。　　阴阳师究竟是什么样的人呢？简单而言，可以说是占卜师，或是幻术师。他们不但懂得观星宿、相人面，还会测方位、知灾异，画符念咒、施行幻术。对于人们看不见的力量，例如命运、灵魂、鬼怪，也都深知其原委，并具有支配这些事物的能力。　　阴阳师聚集在一起而形成的组织称为“阴阳道”。日本的“阴阳道”起源于中国百家争鸣时期的阴阳五行学说。在蒙昧的科学洪荒时代，为了避免灾厄，人们总是希望能预先得知天地变迁的异动，“阴阳五行说”的出现将这一愿望变成了现实。其代表典籍就是自周朝流传至今的《易经》。　　话说战国时代，有一支主张提倡阴阳、五行学说的学派称之为「阴阳家」，当时以齐国人邹衍、邹爽为主要代表。「阴阳说」是把「阴」和「阳」看作事物内部的两种互相消长的协调力量，认为它是孕育天地万物的生成法则。这正是老子所说构成世界的概念：「道生一，一生二，二生三，三生万物，万物负阴而抱阳，冲气以为和。」随着世界的复杂多变，当一切事物二分法的简单思考方式，已经无法解释眼前发生的现象。遂衍生出新的思考模式，像「八卦」是用来表示阴阳的移动与变化，代表着各种自然现象，可以用在推算时间的推移、自然的变化以及人生的各种际遇，充满智慧的古人于是将这些现象的诠释整理成「易」，至周朝流传至今的参考典籍就是「易经」。「五行说」则是由金木水火土五种基本物质「不断循环并从而变化」的理论发展出五行相生相克的观念。研究阴阳五行说，能从天体的运行的计算来制订历法，掌握世间万象。到后来，发展出专门研究天体的「天文家」、研究历法的「历数家」以及「五行家」。　　公元六世纪，中国的阴阳五行学说混和了道教咒术与密教占术，传入日本。在日本登陆后，又渗透了一些当地文化，于是便形成了独特的“阴阳道”。不过当这个名词正式出现在日本史料上时，已经是十世纪的事了。此时的阴阳道已有别于早期的中国阴阳思想，它兼备了占卜、祭祀、天文、历法等等应用，上至国运皇命，下至庶民之事，都可运用之来解释。推古皇朝的圣德太子就是运用这门知识的佼佼者。笃信佛教的他在制定“冠位十二阶”及服装颜色时都曾考虑到阴阳五行的配合，对日本社会造成了极大影响，从此阴阳师成为热门“职业”，转入全面兴盛时期。　　--------------------------------------------------　　楼下的，在平安时期的日本，要精通中文，日语和梵语，你认为没什么了不起？　　你试试啊？　　看看你会不会讲印度话？　　请不要再不懂装懂了，免得露丑。我就自信比你懂得多，我就认为阴阳师是伟大的职业，你要不来找我吖？

拜托，中国是没有阴阳师这个名词，阴阳师这个词是出于日本，正宗的日本原装。中国只有阴阳道，而日本的阴阳师是由阴阳道和神道结合而来的！想做阴阳师的话，去日本去学。在中国，相对与日本的阴阳师，接近的职业很多：道士啊，巫师啊，术士等等当然，你很难碰到是真真切切这些人。你最容易碰到的道士啊，都是假货。也就是俗称的神棍。骗钱的，不要希望那天，能碰到一个仙风道骨的仙人对你说，你天生的慧根，收你为徒。毕竟你没有天生阴阳眼，不可以遇到百鬼夜行，跟不要说鬼压床。（如果鬼压床也算是有慧根的话，tmd我早成仙了，我常常是中午的时候被压）我自己当然相信有鬼怪的存在，也不是说我看不起无神论者。还有一件事，就是如果真的你很想成为像阴阳师这种人的话，你应该看一下周易，好好地吃透它。因为《周易》是关于阴阳道很重要的book啊！就算是长长见识，就不要妄想成为，不然会的妄想症的。现在，我早就不做这样的白日梦，当然晚上的时候，还会梦到自己成为啊，嘿嘿还有《周易》真的是阴阳师必修书。平常人看了，也可以知道一些君子之道，不过要很用心才看的懂的，当然我是听我后面的同学给我讲的，看书我看不懂的，还是喜欢听人将故事。还有一件事，阴阳师不收女的！

5，日本人举行婚礼新郎领带什么样

一位日本文化学者在考证“色”一字的字源中表述，“色”在汉字中由上面一个“人”（刀）和下面一个跪着的“人”（巴）组成，因此“色”的本意应为“人与人”的交往，也许就是表现性交，后来才由性交的行为引申出表现“面目姣好”的意义，出现“好色一代男”、“美色”等词汇。他的结论是，对日本人来说，“色”不仅仅是色彩的问题，还附有人间关系和情感意味。（大冈信编，《日本的色》）提到日本的传统颜色，首先浮现在人们脑中的是白地红日的太阳旗，日本人称“日之丸”。太阳旗面世的时间较晚，1870年明治政府发布太政官布告，要求船舶悬挂白地红日旗。后来由于明治维新后日本帝国的发展需要，与天皇制、国家神道结合在一起，至今在日本可以看到许多红白相间的颜色搭配。像旧日本帝国海军的军旗“日章旗”至今仍为海上自卫队沿用。还有神社女性神职人员上白下红的装束。此外，在日本的许多传统活动中，背景多见红白相间的布幅，小泉视察自卫队时如此，农协举办花果菜蔬展览时也是如此。在2002年的世界杯上，克罗地亚队受到许多日本人的喜欢，其中一个原因是该队的队服红白方块相间，很符合日本人的审美口味。日本的传统四色是：红白兰黑，其中红是明亮的意思，所以，让日本小孩画太阳，几乎都是画成红色，因为太阳本身就是明亮的象征，有趣的是，蒙古小孩中大多会画出黄色太阳，而越南儿童笔下的太阳不是黄的就是橙色，一般不会用红色表示。日本学者对此也有独特解释。他们认为，红白兰黑不是4种颜色，而是代表光线的明暗和视觉的显晦，比如黑代表暗，红代表亮（所以太阳用红色？），白有醒目、显眼的意思，蓝色则赋有广泛的色阶，从蓝、绿到青、灰都可以笼统称为蓝，所有蓝有不明显的涵义，正好与白对应。（中国青花瓷器就是白底蓝料）在红与白中，白色无疑对日本人更有文化意味。在共同社编撰的《2005世界年鉴》中，对太阳旗设计的寓意解释为，白色象征和平。对比二战中太阳旗制造的杀戮和血腥，这显然是自己给自己脸上贴金。要理解日本的白色，不妨琢磨琢磨这样的影像：小泉参拜靖国神社时前面引导的男性神官全身素裹；东京国立博物馆陈设的日本刀一律以雪白的绢布衬底；日本武士剖腹自杀时肯定要以白布裹腹；富士山的浮雪；北国雪中飞舞的白鹤。在日本文化中，白色被赋予男性的、献身的、胜利的等含义。在日本传统国技相扑比赛中，赢得一方称为获得“白星”，输的一方则为获得“黑星”。相扑力士十分在乎黑白，以至据报载，有一位力士因为妻子爱穿黑色内裤而忍无可忍，愤而离婚。日语中有“白鼠”、“黑鼠”的词汇，除了表示本意外，在引申意中，“白鼠”意为忠于主人、有功的伙计，而“黑鼠”意为窃取东家财物的伙计。日本人对“白”之偏爱，可见一斑。白色崇拜的由来何在呢？笔者认为白色象征皇室及其代表天皇。是天皇神性统治的象征色彩。黑色则是一系列文化意义的矛盾存在。黑色很多时候意味着失败、阴险，悲伤，比如日本男性出席葬礼，一律都是黑色领带，而出席婚礼则要求白色领带；但到日本电车上一看，日本上班族基本上都是黑色西装，连蓝色、灰色都很少见，一个个。但在柔道、空手道中，黑带多代表段位高的选手。蓝色在日本也有独特之处。泛泛的蓝色在日语中叫“青”，比如我们说蓝天，日语则叫“青空”。有段笑话可以看出日本人对蓝色的自负，说让美国小孩画彩虹，画出的是六色彩虹，日本小孩则会画出七色彩虹，其中多出来的就是蓝色，连英语中都有“Japan Blue”来指称那种深灰蓝色的日本蓝。而日语中的“蓝”专指蓝色色系中的一种。最有名的“蓝”在四国地区德岛县的“阿波蓝”，用该地所产蓝色染料制成的衣服是江户、明治时期武士阶层的最爱。日本人偏爱蓝，以至于在世界上通用的红黄绿三色信号灯，到日本变成了红黄蓝。金色是超越一切颜色的存在。日本皇室的徽章用的就是金色。金色是天皇世俗统治的象征色彩。与在许多有皇室传统的国家一样，日本历史上，除皇族外，最高贵的颜色是紫色，在公元七世纪，圣德太子制定的冠位十二阶中，紫色是最高阶位的贵族才能使用，这大概与紫色的植物原料——紫根价格昂贵有关。紫色和黄丹色（皇太子正式用色）在当时都是“禁色”，后来解禁以后，江户庶民用色泽相近价格低廉的苏芳、蓝色混成“拟紫”过一把贵族瘾。参考资料： http://blog.daqi.com/article/36755.html 所以日本人比较偏爱白色！你知道了吧

6，日本的服装的特点

和服（吴服）是日本民族的传统服装，它是在依照中国唐代服装的基础上，经过1000多年的演变形成的。日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别（男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品），而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重（女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服）。和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩（穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型）使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。江户时代以前，和服的“浴”字是指“热水”，那时候人们把和服称作“汤帷子（Yukatabira）”。帷子指单衣，即用于单穿的衣物。古时的浴室基本上都是蒸气式的，和现在的桑拿很相似。人们为了防止被墙壁和柱子烫伤，都穿着汤帷子入浴。汤帷子被称为“和服”始于江户时代。后来，人们逐渐改变了入浴的形式，洗浴时不再穿衣，而是浸泡在热水中。于是，这种和服便成为洗浴完毕后穿着的简单衣物，并作为夏季休闲体现个人情趣的衣物延续至今。从价格上来说它和真正出席宴会的和服相差很大，一般在10万日币左右，而一般的和服则至少要100万。最初的日本服装是被称国"贯头衣"的女装和被称为"横幅"的男装。所谓"贯头衣"，就是在布上挖一个洞，从头上套下来，然后用带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的下装，其做法相当原始，但相当实用。所谓的"横幅"，就是将未经裁剪的布围在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。日本的和服，就是以此为基础逐渐演经而成的。在日本出土的公元素至7世纪的古墓的人偶埴轮上，已经有了各种和服的形象资料。公元8世纪，中国唐代服装传入日本，对日本的和服产生了很大影响。当时和服的名称，如"唐草"、"唐花"、"唐锦"等。"贯头衣"、"横幅"以及后来的"和服"，受到了东南亚的中国唐代服装的影响。但是在裁剪和制作上，和服却有其独到之处：和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开，人们可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。由于和服的裁剪制作具有上述特点，所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时，较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。因为，它可以因人而异，在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成，穿插在身上呈直筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、安稳、宁静，符合日本人的气质。不仅如此，和服同时也顺应日本的自然；日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松，衣服上的"透气孔"有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由开合，所以十分适合日本的风土气候。各种和服在款式和穿着方式上有"大同"，也有"小异"，正是这些"小异"，具有服装的一项重要功能：显示身份、年龄、所属的社会阶层。以女性的和服为例，这种"小异"主要表现在袖子上。和服的袖子大致分为"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，等等。 1."留袖"，即袖子相对较短。 2."黑留袖"和服往往点缀有精致的花纹，它是中年妇女的礼服，一般在比较隆重、庄严的场合，如婚礼、宴会时穿着。 3."色留袖"是有各种颜色的和服，穿着者比穿"黑留袖"的人年轻，也是隆重场合时穿着的礼服。 4."振袖"是未婚的日本青年妇女的传统服装，比较豪华，一般只在庆贺典礼、毕业，以及新年时穿着（今天，即使在这种时候也很少有人穿着这种和服）。所谓"振袖"就是长袖，往往长达1米左右，垂至脚踝。 5.另外，还有一种被称为"色无地"的和服，在平时穿着。"色无地"没有花纹图案，但有颜色。通气，是和服的一大优点和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。不过，这种开合，尤其是衣襟的开合，有许多讲究。不同的开合，具有不同的含义，显示穿着者不同的身份。例如，艺人在穿着和服时，衣襟是始终敞开的，仅在衣襟的"V"字型交叉处系上带子。这种穿着方式，不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉，显示一种含蓄的美，而且能显示从事该职业的妇女的身份。反之，如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时，则须将衣襟合拢。但即使是合拢衫襟，其程度也有讲究，并以此显示穿着者的婚姻状况：如果是已婚的妇女，那么衣襟不必全部合拢，可以将靠颈部的地方敞开。但如果是未婚的姑娘，则须将衣襟全部合拢。事实上，和服的穿着有着如此之多的讲究，以至在日本有着专门教人如何穿着和服的"教室"。【和服的历史】传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，裸露身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会时期，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代。在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当于前800-前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当于前300-300年），日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似于今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布，但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系于上衣，由于系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女裙"其玛"颇为相似。领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，人们挥动着领巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用于须比蒙面。据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩着神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载景行天皇时，平民已经知道用茜草染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山蓝、忍冬等。 1.奈良时代：日本上古时代的粗布服装，窄袖斜襟，与古代中国穿着十分相似。但是，真正有文字记载，将中国服饰引进日本，并使之制度化的，应该是从奈良时代开始。日本的奈良时代正值中国盛唐时期。日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本――"衣服令"就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。"衣服令"规定了礼服、朝服和制服――朝服包括冠帽，按官职等级区分；制服是无官职的公务人员的服装，按行业分类。总体而言，奈良时代的服装色彩还是较为简单的。平安时代：到了平安时代(九世纪以后)，由于国风的盛行，日本和服渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色，其衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。举个例子，熟悉日本史的人一定听过"唐衣"和"十二单"。唐衣是盛装（礼服）的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本人的审美观，既喜欢抽象化的美，又喜欢真实细致地反映自然世界的美感。 2.镰仓时代：由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退。镰仓时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。当时，元朝统一中国，并连续十次侵犯日本：日本人为了便于战争，服装又回复朴素，宽袖又变回窄袖。 3.室町时代：室町时代，在衣服上印上家纹（古代日本按姓氏每家都有家纹，估计家纹数目超过二万种），便服设计开始礼服化。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。而女装则更朝简单化发展。 4.桃山时代：织田信长的安土、桃山时期(十六世纪中叶)，人们开始讲究不同场所穿着不同服式，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的"访问装"和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的"留袖装"。女子流行穿着小袖：虽然美丽，但比起唐衣之类，还是简陋。这一时期，带有鲜明民间性的"能乐"逐渐成型，绮丽豪华的"能"装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，那是后话。 5.江户时代：江户时代是日本服装史上最繁盛时期，其时，男装、女装虽有变化，（如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织<以黑五纹为正装，茶、黄次之>，带结开始流行。）但是，基本格局已定，到了明治时代，现在意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化。我们现在今看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。【和服的美术】日本的绘画史一直是与中国的美术史同步的，特别是在中国唐代的时候，佛教艺术传人中国及日本，无论是寺庙中的壁画塑像还是生活中的肖像画，两个国家都有相似之处。真正反映日本和服的绘画作品主要是日本的风俗画。日本的风俗画兴起于室盯时代(1392-1573年)，相当于中国的明代。当时有许多中国的风俗画传入日本，如反映中国古代劳动人民生产过程的《耕织图》，被日本画家作为一种模式来效仿，以致日本也出现了许多版本的《耕织图入有狞野永纳本，也有和歌山县高野山遍照尊院的彩绘屏风《织图》等。但日本风俗画的真正兴起是在江户时代，当时虽然有一派古典画派专以传统物语为绘画题材，如源氏物语、净琉璃物语等都相继出现于当时皇宫贵族的屏风上，这种传统题材一般用传统的绘画手法来表现。画中人物穿着的都是当时宫中的华丽衣服，造型风格有些类似有职雏人形。但当时更多的是同时绘于这些屏风上的风俗画，这是江户初期 (16世纪初)的一大特色，其绘画中心在京都，当时正值广仁文明之乱之后，京都的经济正在复兴，作为复苏象征的明广九年的园祭活动也在京都一年一度地举行，正因为如此，一系列的屏风图大量出现，如狞野永德的《洛中格外图》，此图有三种版本，盯田本、历博乙本、上杉本，此外还有藏于东京国立博物馆的《洛中风俗图》屏风(17世纪前半)、静嘉堂文库的《四条河原游图》屏风，这些屏风的题材颇有些类似于唐代的游春图，但人物更为众多，场面更为宏大，其中突出的是歌舞伎的内容。如四条河原和六条柳叮。前者是歌舞伎兴起的中心地，后者是游女歌舞伎云集的地方。开创于庆长八年(1603年)的北野社头歌舞伎在一夜之间流行起来。庆长末年在四条河原常设舞台，供六条柳町游女们来表演，当时有大量的文字记载了这一风俗，当地成为京都的文化中心地。从中可以看出当时和服的穿着情况。但是，歌舞伎的盛况为当政者所反感，宽永十六年政府下令禁止歌舞伎，所以在宽永年间大量增加的是室内游乐图。到江户中期，与风俗画相对应的是桃山时期的浮世绘，浮世绘是从室内游乐图中抽出单独的一个美人进行描绘，这种形式在宽文时代特别流行，因此称为宽文美人图，其中的《八千代大夫图》是特别优秀的作品。 17世纪中叶，在江户的出版物中出现了版画插图，绘制这些插图的称为板下绘师，大多都是无名的绘师，其中脱颖而出的是菱川师宣(-1694年)，师宣曾担任进原西鹤《好色一代男》江户版的插图作者，其中的每一幅插图都能独立欣赏。师宣是一枚绘的创始人，他所作的《见返美人图》中的美人身穿红色小团花地的刺绣大团花图案的和服，美人回首，巧笑倩今，极为动人。明和二年(1765年)开始流行以俳人为中心的绘画。用豪华的多色摺招版画来制作，其中优秀的作者是铃木春信(1725-1770年)，其版画有如锦之美，故称锦绘，其所绘美人尤以柳腰为美，风靡一时。春信以后的美人画代表有胜川春章、鸟居清长等，但最为有名的浮世绘大家则数喜多川歌磨(1753-1806年)，其画大多是半身绘或大首绘，如《妇人相学十躯》等。此后有许多反映蚕桑或纺织生产的风俗画也用了这种浮世绘的风格，画中的女性穿的则是下层劳动妇女的和服。日本到现代还有美人画这一专门画派，所画大多都是穿和服的日本妇女。从明治三十年开始，日本的画家开始创造了新的美人画法，大约可以分成三个流派，一是从浮世绘中脱胎而出的近代美人画派，以关东镝木清方为代表；二是以贵妇和上流社会的太太们为主的美入画，以圆山四条为代，其中上衬松园的作品中有着成群的穿和服的日本太太，丰姿绰约，脸庞丰润，所描绘的和服制作方法也十分清楚，是绞缬还是友禅，都能分清；三是东西合壁的美入画，以西洋画的风格来描绘穿着和服的日本妇女。上述与和服有关的美术作品。不但保存了历史上不同时期的和服的色彩、面料、图案、款式和配饰，还反映了和服的穿着方法，以及穿了和服的日本人的举手投足的千姿百态。此外，这些作品事实上是艺术家眼中的和服，流露了艺术家及其同时代人对和服的态度和感情。【和服的种类】和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单调，多深色，腰带细，穿戴也方便。女性和服款式多样，色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。 1.留袖和服：女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式，典礼等时穿的礼服，主要分为黑留袖和色留袖。以黑色为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案的，叫"黑留袖"，为已婚妇女使用；在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹，且下摆有图案的，叫"色留袖"。 2.振袖和服：又称长袖礼服，是小姐们的第一礼服，根据袖子长度又分为"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"，其中穿得最多的是"中振袖"。主要用于成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿"中振袖"的也越来越多。 3.访问和服：是整体染上图案的和服，它从下摆，左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，近年来，作为最流行的简易礼装，访问和服大受欢迎。开学仪式，朋友的宴会，晚会，茶会等场合都可以穿，并且没有年龄和婚否的限制。 4.小纹和服：衣服上染有碎小花纹。因为很适合用于练习穿着，所以一般作为日常的时髦服装，在约会和外出购物的场合，常常可以看到。小纹和服也是年青女性用于半正式晚会的礼服。 5.丧服：连腰带在内全部为黑色，丧礼时穿。 6.婚服：结婚时穿的礼服。 7.浴衣：沐浴之前所穿。 8.男式和服：男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。除了黑色以外其它染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装，可以随便进行服装搭配。 9.素色和服：这是一种单色和服（除黑色以外），如果染有花纹可以作礼服，如果没有花纹则作日常时装服。 10."付下"和服：袖子，前后身，领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。 11.十二单：乃是古代妇女进宫或节会时所穿的盛装礼服。分为唐衣、单衣、表著等，共十二层【和服的穿法】和服的穿法练习和服的基本穿法，熟练后，会穿得很漂亮。如果让别人穿，穿时容易，解时难。穿出和服的韵味要掌握以下要点：首先第一步是穿上足袋（袜子），然后按顺序整齐穿上，带子不能系得太紧。 1．披上和服，把内衬衣的袖子套进和服袖里。把和服的背缝调整到后背中心，然后用夹子把衬衣与和服的领子固定住。 2．用手提起领子并调整下摆的长度，以不接触到地面的长度为止。 3．打开和服把前领放到腰骨的位置，决定正面的幅宽。和服边缘与身体侧边对齐为宜。 4．决定幅宽后，慢慢把正面打开，接着把底面合身定宽，然后把右手所拿着的领子下部提高10公分，使下摆线程倾斜状。 5．重复正面，把左手所拿的领子下部分提高5公分，注意不要错位。腰间出现后皱折往上调整。 6．在腰间系上第一根细绳。带子从身体正面往向系，在背中交差后线回到前面打结。 7．把腰间的皱折拉平。手从和服袖裉下的开衩处伸进去检查和服是否被带子夹住，弄平背后多余的部分。 8．同样把胸前多余的部分平整好，把皱折拉到腋下，两手抓住两袖边，轻轻拉袖口。 9．检查两领子是否整齐交差好，如有错位，把手从袖裉下的开衩口伸进去调整。领口开衩不能太在也不能太小。 10．在胸下系上第二根细绳，多余的部分一定要拉整齐，正面重复的部分程水平状。 11．端正腰身，在胸前系上一条叫"伊达"的小带子，因为小带子有伸缩性，注意不要系得太紧。 12．检查胸前和后背是否有折和松懈，有的话，往腋下这边拉平整。整体完成后用大镜子检查是否有差错，然后摘下领上的夹子。和服带子的系法下面介绍一种基本的系带方法，操作简单易学，使用场合较广。如果是你一个人系带的话，可以在胸前打结，然后右手拿着结子，左手拿住后背的下侧，从右方向把结转到背后。 1．把腰带宽上下对折，贴在腰上，取好打结眼的长度，结眼长以20公分为宜。 2．把打结眼的部份挂在肩上，剩下的部份严整地围腰两圈。 3．围腰两圈后剩下的带子对折后与挂在肩上的一端打结。 4．两脚稍分使身体稳定，然后用力勒紧带子。 5．拿起打结眼的部分叠成三折。 6．用一条绳子绕两肩一圈系好，用夹子把结眼部份固定在绳子上。 7．把结翅部份的皱折拉平整。 8．结翅的长度与两肩同宽，正面朝上卷好。 9．拿起结翅，在带子衬垫上放入带枕后卷好。 10．把结翅叠成漂亮的褶，贴在后背上。 11．把结翅打开整理漂亮。完成后再做一次检查调整好结翅的角度。【和服的禁忌】和服的着装禁忌据说，周武王气绝后，有12人小臣分别拿着武王常穿的冕服，分头爬上各处屋顶上面，面向北方大声叫喊："天子回来啊！"连叫三声后，又回来把冕服盖在武王身上，希望武王的魂魄可以跟了衣服回来。（想起电视连续剧《三国演义》里公瑾死掉后一干人等一边用衣服招魂一边大叫"都督归来"的情形没有......）日本也有用衣服"招魂"的习俗：人们或者在死者的枕边，或者登上房顶朝向高山大海，或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。为死者洗用过的衣服时，要面北而洗，夜半晾晒。洗完晾干后，必须整整齐齐叠好，收藏一段时间后再用棒敲打几下，生者才能穿用。因此，人们在日常浆洗衣服时，都绝不朝北晾晒，而且夜间也不挂在外面。在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。这固然是节假日需要好生休息，也是畏惧这一天祭祀对象的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。新穿刚做好的衣服时，有的地区（如纪州）先将衣服披在柱子上；有的地方（冲绳）要口唱"我也千年，柱也千年"、"衣服单薄，身板结实"。即使不先给木柱穿，也要叠好后敲打两下再用。这都是出于担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。收藏一段时期后用棒敲打，或者先给木柱穿，从主观愿望来讲，希望起到化解的作用，去灾避邪。《无何集》载："毋反悬冠，为似死人服"，河南沁阳一带有"反穿罗裙，另嫁男人"的传说。由于死者去的是一个与阳世截然相反的阴间世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。日本习俗，人死了下葬时，要左向掩衣襟，意味着死者的一切装束都与生者相反。所以，平时人们穿衣服时，最忌讳领子窝在里面，或者以后为前，以里为面。同样，由于"万物有灵"思想，人们认为自己穿用的衣服必然寄存有自己的灵魂，把自己穿用的衣服赠给最亲近的朋友，意味着把自己的魂魄也赠给了对方，足见一片诚心。有的人赠衣时，还在兜内放一枚五圆的日币，这是取五圆的谐音，表示"御缘"（与您有缘）之意，目前还存在的赠"买衣服钱"、"买腰带钱"，都是这种习俗的表现。和服的色彩禁忌《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归纳为四：贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。《礼记》载，天子弹服装因季节不同而颜色不同，按季节的阴阳五行，分为青、赤、黄、白、黑五色。唐太宗贞观四年定百官朝服颜色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服绯；六品深绿；七品浅绿；八品深青；九品浅青。可以这样说，日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。推古天皇十一年（605年），圣德太子颁布"冠位十二阶"，按阶位用冠。从上至下是德（紫）、仁（青）、礼（赤）、信（黄）、义（白）、智（黑）。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种，共十二阶。日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色，限制他人使用。尤其深红色和深紫色，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945年。在日本高松冢古坟壁画上，除有唐装男子和女子画像外，尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武（黑龟）画图。直到今天，在日本的一些地方穿着和服时，非隆重仪式，一般不选用白色和红色。因为白色代表神圣、纯洁；红色象征魔力。